Замена сайлентблоков передних рычагов КИА Авто-Старт

Сайлентблоки передних рычагов устройство элементов, назначение, поэтапная процедура замены своими ру

Обязанность каждого водителя – обеспечение безопасности при движении транспортного средства. На неё непосредственно влияет состояние одного из ключевых элементов подвески – сайлентблоков передних рычагов. Знание их назначения и устройства необходимо для контроля за состоянием механизма, а описание поэтапной процедуры замены поможет оценить вероятность успешного ремонта своими руками.

Устройство и назначение сайлентблоков

Сайлентблок устроен просто – по сути, это пара металлических цилиндров, вставленных друг в друга со слоем упругого материала между ними. Это устройство соединяет между собой детали подвески и призвано гасить вибрации, колебания и шумы. Поскольку между ступицей и кузовом при движении возникает сопротивление разнонаправленных сил, нагрузка на сайлентблоки передних рычагов велика. В конструкции передней подвески их может быть два и более. В рычагах их два – передний и задний.

В качестве амортизационной прослойки между внешним и внутренним цилиндрами применяется прокладка из прочного полимерного материала с содержанием натурального каучука. От качества и свойств этого материала во многом зависит ресурс сайлентблоков. Более прочные и дорогие – полиуретановые. Хотя полиуретановые значительно жёстче и менее комфортны при езде по неровностям, в сложных условиях рекомендуется использовать именно их.

Сайлентблоки с пружинящей полиуретановой прокладкой рекомендованы для автомобилей, предназначенных для езды на высоких скоростях. Эта деталь улучшает управляемость и устойчивость автомобиля.

Сайленты с прокладкой из резины дешевле полиуретановых в несколько раз. Однако, на их износ влияют не только силы давления и кручения, действующие внутри механизма, но и внешние факторы. Резина стареет от перепадов температур, длительного воздействия жары или мороза, разлагается при контакте с нефтепродуктами, смазочными материалами, дорожными сезонными реактивами и абразивами.

Признаки износа и повреждения

От состояния сайлентблоков напрямую зависит управляемость автомобиля. Сайлентблок с испорченной прокладкой не выполняет своё предназначение в полной мере, а кроме того, его разрушение неизбежно становится причиной повреждения других элементов подвески.

Профилактический осмотр сайлентов рекомендуется проводить каждые 100 000 км пробега, а в условиях езды по плохим дорогам – каждые 50 000. При малейших признаках несоответствия их нужно менять.

Срочный ремонт или замена сайлентблоков может потребоваться при обнаружении следующих неисправностей:

  • снижение чувствительности повороту руля – машина слушается задержкой, появился люфт или сопротивление;
  • снижение управляемости при движении прямо – машину ведёт в одну или обе стороны, она раскачивается и не сохраняет первоначальное направление;
  • скрипы и стуки в области колёс, особенно при прохождении неровностей;
  • неравномерный износ шин;
  • люфт колёс;
  • при проверке развала-схождение обнаружено несоответствие параметрам;
  • обнаружение трещин или отслоений на упругом элементе сайлента, неплотного прилегания или деформации его металлических частей при осмотре.

Алгоритм замены сайлентблока нижнего рычага передней подвески

Процедура эта, на первый взгляд, не сложная – нужно вынуть старый и запрессовать новый – но требует сноровки и навыка. Кроме того, не рекомендуется выполнять её, если нет необходимого оборудования. Очень желательно использовать съёмники для шарниров. Во время ремонта машина должна находиться на подъёмнике или другой опоре. Можно использовать домкрат.

  1. Очистить место ремонта от грязи и пыли, налипающих на нижние части автомобиля при движении.
  2. Снять болты и гайки, которыми крепится передний рычаг, а затем снять сам рычаг, потянув на себя. Чтобы было легче выполнить эти операции, можно болты, гайки и другие детали, которые потребуется сдвинуть с первоначального места, обработать ВД-40.
  3. После этого следует вынуть сайлентблоки. Лучше всего использовать съёмник. Если его нет, придётся выбивать их кувалдой, закрепив сам рычаг в тисках. Потребуется немалое усилие, точность и аккуратность, чтобы не повредить его. Иногда испорченные сайленты выжигают, но этот способ может привести к деформации рычага.
  4. Зачистить места для установки новых сайлентблоков от грязи, смазочных материалов и других посторонних частиц.
  5. Теперь можно запрессовать новый сайлентблок. Лучше это делать при помощи специального инструмента, но за неимением его можно аккуратно забить шарнир в подготовленное отверстие молотком. Чтобы вхождение было более плавным, сайлентблок следует хорошенько намылить. Использовать для скольжения масла и другие смазочные вещества нежелательно – их воздействие может оказаться губительным для резинового уплотнителя.
  6. Собрать в обратном порядке – закрепить рычаг болтами, не затягивая гайки до упора. Проследить за тем, чтобы правильно поставить детали на место – нужной стороной без перекосов.
  7. Поставить машину на колёса и уже под нагрузкой окончательно затянуть болты.

Схожим образом можно выполнить самостоятельный ремонт верхних рычагов подвески.

После манипуляций с подвеской, сайлентблоками, элементами рулевого управления следует обязательно выполнить развал-схождение, проверить и отрегулировать его параметры.

Поменять испорченные сайлентблоки в подвеске автомобиля самостоятельно, даже не имея специального инструмента вполне возможно. Следует, однако, понимать, что последствия неаккуратных или неумелых действий могут привести к серьёзному повреждению подвески автомобиля и последующему более дорогому ремонту. От правильной сборки этого узла зависит безопасность не только водителя транспортного средства и его пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Замена сайлентблоков подвески

Сайлентблоки подвески

В машиностроении сайлентблоком называют неразборный узел, состоящий из двух втулок (вставленных одна в другую), пространство между которыми заполнено эластичным упругим материалом – чаще всего резиной.

В автомобиле сайлентблоки представляют собой крепёжные элементы, посредством которых рычаги подвески (а также стабилизаторы, реактивные тяги) соединяются с кронштейнами кузова.

В принципе, узлы крепления амортизаторов, опор двигателя и коробки передач также можно называть «сайлентблоками», поскольку и в них присутствуют цилиндрические втулки и резиновый изолятор, запрессованный между ними. Единственное исключение: они могут быть не съёмными – в отличие от «подвесочных» сайлентблоков.

Другие названия

«Сайлентблоки подвески», или «сайлентблоки рычагов подвески», жаргонное «сальные блоки».

Читайте также:  Маз или Камаз сравнение и что лучше В чем разница

Назначение

Сайлентблоки предназначены для изоляции болтового соединения рычагов подвески и кузова от радиальных и осевых нагрузок, вибраций. Благодаря наличию сайлентблока рычаг подвески, во-первых, получает возможность свободного наклона/качания вокруг оси крепежа, во-вторых, разгружается от действия «паразитных» сил, стремящихся вырвать его из крепления, а в-третьих, работтает плавно и бесшумно (без скрипов и стуков).

Признаки неисправности

Выявить неисправности/износ сайлентблоков можно несколькими способами:

  • визуальным осмотром – сайлентблок следует очистить от грязи и внимательно проверить состояние резинового изолятора (должны отсутствовать видимые повреждения: трещины, разрывы, расслоение). Если подёргивание от руки вызывает ощутимый люфт рычагов подвески, требуется срочная замена сайлентблоков!
  • в движении – стуки из-под днища, «вялые» реакции автомобиля на поворот руля, раскачка и «ватная» управляемость косвенно свидетельствуют об износе сайлентблоков («косвенно», потому что причиной ухудшения управляемости могут быть и другие изношенные детали подвески);
  • при техобслуживании – ещё одним косвенным признаком износа сайлентблоков является частый «уход» выставленного развала/схождения (изношенные сайлентблоки «перекашивают» рычаги подвески и нарушают углы установки колёс);
  • на вибростенде – современная диагностическая аппаратура позволяет с приемлемой точностью определить износ и сделать вывод о необходимости замены сайлентблоков.

Замена сайлентблоков

Основная трудность при замене сайлентблоков передних рычагов, или сайлентблоков задних рычагов подвески – это необходимость применения специального инструмента. Сайлентблоки нужно выпрессовывать из посадочных гнёзд, что очень трудоёмко и сложно делать «подручными средствами» – гораздо лучше воспользоваться съёмником.

Замена сайлентблоков передней подвески типа McPherson

  • перед проведением работ обязательно следует демонтировать защиту картера двигателя (если она установлена);
  • ослабляются болты крепления передних колёс;
  • автомобиль устанавливается на «яму», эстакаду, или вывешивается на подъёмнике;
  • отворачиваются гайки крепления передних рычагов к кузову (перед откручиванием рекомендуется тщательно очистить крепёж от грязи и смазать его спреем WD-40);
  • чтобы вынуть болт крепления рычага обычно приходится пользоваться стержневой проставкой и аккуратно выбивать его;
  • одно из колёс поднимается домкратом, окончательно выкручиваются болты крепления – колесо снимается;
  • откручивается крепёж растяжек (для этого часто необходимо прикладывать значительные усилия – лучше воспользоваться длинным рычагом-усилителем на ключ, а перед операцией также обработать крепёж смазкой WD-40);
  • после снятия гаек растяжки необходимо открутить крепёж к шаровой опоре (вначале следует отодвинуть её от поворотного кулака) – и целиком снять рычаг подвески;
  • на снятом рычаге старые сайлентблоки выпрессовываются с помощью специального приспособления;
  • перед установкой нового сайлентблока проушины посадочного гнезда рычага подвески нужно тщательно очистить от загрязнителей;
  • с помощью того же приспособления запрессовывают новые сайлентблоки (для облегчения операции рекомендуется перед запрессовкой обильно намочить сайлентблок в мыльной воде);
  • рычаг подвески с новым сайлентблоком устанавливается на автомобиль в последовательности, обратной снятию (см. выше);
  • далее, аналогичная операция проводится для рычага другого колеса.

Замена сайлентблоков передней двухрычажной подвески Стоимость замены сайлентблоков передних рычагов двухрычажной подвески будет несколько выше, поскольку снятие нескольких рычагов – это более трудоёмкий процесс. Алгоритм работы следующий:

  • ослабляются колёсные болты, автомобиль вывешивается на подъёмнике (или одно из колёс поднимается домкратом – в этом случае под кузов обязательно нужно подложить упоры!);
  • откручивается гайка крепления верхнего рычага подвески;
  • отворачивается крепёж верхней шаровой опоры, затем с помощью съёмника выпрессовывается палец опоры;
  • откручивается крепёж рулевой тяги – палец также выпрессовывается из гнезда;
  • после отворачивания крепёжной гайки вынимается ось верхнего рычага;
  • со снятого рычага при помощи специального съёмника выпрессовываются оба старых сайлентблока (после предварительной тщательной очистки от грязи) – затем этим же съёмником запрессовывается новые сайлентблоки;
  • рычаг возвращается на место и фиксируется на кузове стержнем оси (предварительно его рекомендуется смазать маслом) – гайку оси не следует затягивать до конца;
  • крепёж опоры и рулевой тяги собирается в обратном порядке;
  • устанавливается колесо, затягиваются колёсные болты;
  • опора из-под кузова убирается, колесо опускается с домкрата;
  • на опущенном автомобиле гайка оси верхнего рычага затягивается полностью;
  • следующий этап – замена сайлентблоков нижнего переднего рычага;
  • автомобиль поднимается домкратом и устанавливается на упоры – под нижний рычаг ставятся подставки (с таким расчётом, чтобы слегка сжать подвеску, приподнимая вывешенное колесо вверх);
  • отворачиваются гайки на оси крепления рычага к кузову;
  • сайлентблок рычага выпрессовывается с помощью специализированного съёмника (для облегчения доступа требуется предварительно снять рулевой наконечник);
  • новый сайлентблок запрессовывается в гнездо рычага;
  • возвращается на место и шплинтуется рулевой наконечник;
  • снятие старого и запрессовка нового сайлентблока повторяется аналогично с другой стороны рычага (за исключением съёма рулевого наконечника – его там нет!);
  • после затягивания крепежа рычагов подвески автомобиль снимается с упоров – спустя небольшой пробег рекомендуется ещё раз подтянуть крепёж всех рычагов!

В зависимости от конструкции задней подвески (жёсткая балка или независимая многорычажная) замена задних сайлентблоков может несколько отличаться. Также может отличаться и конструкция самих сайлентблоков (к примеру, единый узел с кронштейнами крепления к рычагу – вместо «простых» резинометаллических втулок).

Стоимость замены сайлентблоков задней балки (в зависимой подвеске) будет ниже – ввиду меньшего числа сборно-разборных манипуляций. В любом случае, доверяя работы профессиональному автосервису, вы гарантировано получите качественную замену сайлентблоков при оптимальной стоимости работ.

Рекомендуемые дополнительные действия

Замена сайлентблоков позволяет оценить состояние остальных элементов подвески: наконечников рулевых таг, втулок стабилизаторов, пыльников ШРУСов, сальников ступичных подшипников, проверить целостность тормозных шлангов и т.п. Эти и другие работы рекомендуется проводить в комплексе: как для поддержания всей подвески в исправном состоянии, так и для снижения стоимости обслуживания автомобиля (экономия на однотипных работах при сборке-разборке подвески).

Срок службы сайлентблоков

Производители автомобилей определяют нормальный ресурс сайлентблоков в 100 тыс. км пробега. Однако эксплуатация машины в сложных дорожных и климатических условиях значительно уменьшает эту цифру. Так что замена сайлентблоков может потребоваться уже через 50 тыс. км пробега.

Чем грозит несвоевременная замена

Значительный износ сайлентблоков (помимо раздражающего скрипа и стука в подвеске – особенно при проезде неровностей) ухудшает устойчивость автомобиля. На высокой скорости это приводит к пугающим уводам, «шараханью» машины – что довольно опасно!

Помимо явной угрозы безопасности, изношенные сайлентблоки доставляют «паразитные» проблемы: нарушение угла установки колёс приводит к повышенному расходу и неравномерному износу резины.

Читайте также:  Подогрев сидений на Фольксваген Поло как установить

При сильном износе сайлентблоков, крепёжные болты рычагов подвески способны (из-за повышенных вибраций) разрушить посадочные отверстия. В результате стоимость работ по замене сайлентблоков увеличится – за счёт необходимости менять весь рычаг (или несколько рычагов) подвески.

Совет:

Как правило, замена сайлентблоков передних рычагов и сайлентблоков задней подвески выполняется попарно (и правые, и левые) – поскольку нагрузки в подвеске распределяются симметрично (за исключением непредвиденных сильных ударов со стороны одного колеса). Это, однако, не является железным правилом, в отличие от сайлентблоков одного рычага – их парная замена обязательна! Поскольку выполнение замены сайлентблоков требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс!

Интересные факты

Распространённый элемент тюнинга автомобиля – установка полиуретановых сайлентблоков. По сравнению с резиновыми, полиуретановые узлы более стабильны, сохраняют характеристики упругости даже при длительном пробеге, меньше изнашиваются, не боятся низких температур, вообще значительно устойчивей к агрессивному воздействию окружающей среды (в том числе к влаге, солям и даже кислотам).

Управляемость автомобиля «на полиуретане» также улучшается: повышается острота реакций на руль, в подвеске пропадает «валкость». Это неудивительно, ведь «прародиной» полиуретана был автоспорт – именно там инженеры искали решения, позволяющие увеличить долговечность узлов подвески при сохранении высоких характеристик управляемости. Отсюда и появилась идея использовать полиуретан вместо вулканической резины.

Остаётся лишь главный вопрос: почему полиуретановые сайлентблоки, которые, казалось бы, по всем параметрам превосходят резиновые, не устанавливаются на все автомобили (в том числе на заводе – в качестве первичной комплектации)? Ответ очевиден – цена! Полиуретановые сайлентблоки стоят гораздо дороже обычных резиновых. Хотя менять их приходится в четыре раза реже!

Ремонт и замена подвески цены

Подвески
диагностика подвески от 500 руб.
диагностика ходовой от 500 руб.
замена амортизаторов от 500 руб.
замена деталей ходовой части от 500 руб.
замена и ремонт элементов подвески автомобиля от 500 руб.
замена или ремонт деталей ходовой части от 500 руб.
замена подвески от 500 руб.
замена сайлентблоков от 500 руб.
замена ходовой от 500 руб.
ремонт деталей ходовой части от 500 руб.
ремонт подвески от 500 руб.
ремонт ходовой от 500 руб.
Замена верхнего рычага от 500 руб.
Замена втулки стабилизатора от 300 руб.
Замена нижнего рычага от 500 руб.
Замена опоры стоек от 1 000 руб.
Замена переднего кронштейна от 500 руб.
Замена передней балки от 1 500 руб.
Замена передней пружины от 1 000 руб.
Замена подшипника ступицы от 800 руб.
Замена растяжки от 1 000 руб.
Замена С.Б. верхнего рычага от 1 000 руб.
Замена С.Б. нижнего рычага от 1 000 руб.
Замена стабилизатора от 1 000 руб.
Замена стоек стабилизатора от 500 руб.
Замена ступицы от 500 руб.
Устранение неисправностей от 200 руб.
Замена 1-ой реактивной тяги от 500 руб.
Замена втулок амортизатора от 300 руб.
Замена заднего амортизатора от 500 руб.
Замена задней балки от 2 000 руб.
Замена задней пружины от 800 руб.
Замена подшипника от 500 руб.
Замена полуоси от 800 руб.
Замена реактивных тяг от 300 руб.
Замена сайлентблоков задней балки от 2 000 руб.
Устарение неисправностей от 200 руб.

Обслуживаемые марки автомобилей

Акура Альфа Ромео БИД Черри Крайслер Ситроен Дэу Даихатсу Додж ФАУ Фиат Форд Фотон Джили Джи Эм Си Грейт Волл Хонда Хендай Инфинити Исузу
Джип Джей Эм Си КИА Лифан Мазда Мини Митсубиши Ниссан Опель Пежо Плимут Понтиак Рено СЕАТ Шкода СМАРТ Ссанг Йонг Тойота Вольво

Запишитесь на обслуживание в наш автосервис

Звоните
+7 (495) 922-94-01

Пишите
pulam@pulam.ru

Приезжайте
Варшавское шоссе, 170Г

замена сайлентблоков в рычагах

Процедура почти одинаковая, что для Гольф2/3, что для Пассата.

Удобнее всего её производить на подъёмнике, но можно и на земле, с помощью домкратов.

Что бы оценить состояние сайлентблоков передних рычагов, желательно снять колёса и с помощью монтировки оттянуть рычаг вниз. Смотреть надо на места, где резина приварена ко втулкам

Что такое сайлентблок? По сути, это две металлические обоймы, сваренные межу собой резиной. Их неисправность – это разрыв резины на местах сгибов, или отрыв резины от металла. В последние годы разнообразие вносят изделия низкого качества. У них обычно резина отрывается быстрее от внутренней втулки, чем рвётся в нагруженных местах

Передний сайлентблок попроще, у него всего одна обойма, и резина от неё редко отслаивается. Но с годами он теряет эластичность, деревенеет и трескается.

слева — новый сайлентблок, справа то, во что он превращается со временем

-Первым делом, пока машина на колёсах, необходимо открутить ступичную гайку.

-поддомкрачиваем перед (или поднимаем на подъёмнике)

-очищаем гайку и болт фиксации шаровой опоры, гайки стоек стабилизатора, поливаем «жидким ключом»

-откручиваем горизонтальный болт крепления шаровой опоры

На машинах с 256-мм тормозами, что бы вынуть болт, необходимо открутить нижнее крепление тормозной скобы. Проще, конечно, открутить шаровую от самого рычага, но на Гольфах при этом нарушается развал.

-что бы палец шаровой опоры легче было вынуть, можно зубилом разжать струбцину в поворотном кулаке.

-откручиваем стойки стабилизатора

-поднимаем сам стабилизатор вверх, и закрепляем, что бы не мешал

-после чего рычаг легким ударом через мягкую проставку, или длинной монтировкой, опускается вниз.

-вот теперь, что бы стойка не мешала работать с рычагом, её можно отвести в сторону, и зафиксировать, уперев конец ШРУСа в суппорт.

Если же не откручивать ступичную гайку, стойку не оттянуть, и она будет сильно мешать.

-ответственный момент: большим воротком откручиваем болты крепления рычага

-на машинах с маленькими моторами, типа 1,3/1,4 и 1,6, поддон двигателя мешает откручивать и вынимать правый передний болт крепления рычага.

Для устранения этого препятствия необходимо предварительно открутить болт(ы) крепления задней правой опоры двигателя.

-двигатель можно приподнять упором в поддон

Или с помощью длинной монтировки (ломика)

-к сожалению, чем старше машина, тем больше вероятность обламывания болтов.

Читайте также:  Обзор и замена датчиков Ford Focus 1 (холостого хода, скорости и других) где находятся регуляторы

если это передний, горизонтальный болт, иногда можно выкрутить обломки, иногда приходится резать балку, извлекать остатки и вваривать новую гайку, а места разрезов сваривать

Но если обломался вертикальный болт, или сорвалась гайка, в которую он вкручен, придётся попотеть. Нужно поднять коврики в ногах водителя и пассажира, под ними найдётся две заглушки

вот там живёт резьбовая втулка, совершенно круглая снаружи. Если болт обломался, проще выбить его остатки вместе со втулкой в салон. Если же втулка оторвалась от пола и крутится вместе с болтом, на неё нужно из салона набить многогранную головку и удерживать, пока не выкрутится болт. А потом вынуть и выкинуть

-вместо неё можно использовать обычную гайку, но что бы не приходилось каждый раз залезать в салон, желательно её и приварить. Для этого можно сделать два надреза «болгаркой»

затем отогнуть получившийся «язык», вставить снизу длинный болт, накрутить на него гайку

-а затем можно и обварить

-загнуть «язык» обратно, можно и швы заварить

-на Гольф2 ещё нужно вынуть монтажную втулку из заднего сайлентблока. Её не всегда видно

-но если её не забыли поставить предыдущие ремонтёры, достаточно поковырять тонкой отвёрткой, как втулка обнаружится.

-поддеть и вытащить вниз, при этом удерживая рычаг в горизонтальном положении

-на Гольф3 и Пассатах втулки не предусмотрены, вынимаем рычаг двумя движениями: сначала передний сайлентблок выводим из подрамника, потянув рычаг в сторону колеса, затем задний, потянув рычаг в перёд, по ходу автомобиля.

-старые сайлентблоки удобней вынимать с помощью пресса. При его отсутствии можно использовать тиски, ну или, в крайнем случае – выбивать. Главное – подобрать правильные по форме оправки, что бы не деформировать сами рычаги

-перед запрессовкой передних сайлентблоков необходимо как следует очистить посадочное место в рычаге от остатков резины и ржавчины.

Новый горизонтальный сайлентблок войдёт легче, если его смазать жидким мылом или мыльным раствором. И усилие надо прикладывать не ко всей поверхности, а давить на внутреннюю втулку.

-что бы сайлентблок оказался правильно расположенным в рычаге, его придётся сначала выдавить с противоположной от входа, стороне, что бы резиновый буртик полностью вышел, а потом вдавить обратно, до симметричного расположения

-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.

Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,

но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.

-почему это важно? Объясняю. Рычаг относительно кузова подвижен. И можно найти ось его вращения, она проходит через болты крепления сайлентблоков. В статичном положении это выглядит так:

-но когда машина трогается или ускоряется, колесо пытается уехать вперёд (относительно кузова), передний сайлентблок небольшой и очень плотный, а вот задний большой, эластичный, и в нём есть прорези. И потому происходит вот такое смещение:

-при торможении смещение происходит в другую сторону

-теперь смотрим на сам сайлентблок

-если он установлен правильно, смещение при торможении будет меньше, чем при разгоне. И это очень важно, потому что в подвеске такой конструкции любое движение стоек и рычагов влечёт за собой изменение параметров развал/схождения. А при интенсивном торможении очень важно, что бы колёса старались таки ехать параллельно друг другу. К тому же сила, действующая на рычаг при торможении выше, чем та, что воздействует при разгоне.

-при запрессовке/забивании обратить внимание на отсутствие перекосов

-кстати, можно установить цельнолитой сайлентблок, используемый в некоторых AudiTT.

слева цельнолитой, справа штатный

он не только будет дольше служить, но и улучшает управляемость и реакцию на руль. И ввиду полной симметричности, не важно, как вставлять в рычаг. А для Гольф 2 отпадает необходимость в монтажных втулках

-перед обратным монтажом желательно убедиться, что резьба в закладных гайках в хорошем состоянии, при необходимости прогнать метчиком.

-болты крепления рычагов желательно менять, ну или, в крайнем случае, поправить резьбу и на них

-установка рычага на место выглядит следующим образом: для Гольф2 это простое впихивание рычага задней частью, затем, удерживая его в горизонтальном положении, необходимо вставить монтажную втулку. При этом не применять никаких инструментов, только усилие пальца. Втулка вставится до конца, когда совпадут все отверстия, если торчит хоть 1,5 мм – совмещение не произведено. Затем наживить вертикальный болт, вставлять переднюю часть часть рычага, вставить горизонтальный болт.

ВНИМАНИЕ! Важно не перепутать болты местами. Они отличаются всего на 3/4 мм,

но вертикальные болты вкручиваются в глухую (не имеющую сквозного отверстия) гайку, и если использовать длинный болт, он быстрее упрётся в конец резьбы, чем затянет втулку сайлентблока. Причём это не будет очевидным, внешне рычаг будет неподвижным, но при начале движения и торможении будут слышаться удары.

-перед вкручиванием необходимо почистить резьбу,

а лучше — ставить новые болты.

-для Пассатов и Гольф3 монтаж несколько отличается. Положение рычага относительно балки определяется специальными «подковками», приваренными к самой балке

тут наличие «подковок» определяет и направление, в котором вставляется рычаг: не просто с боку, а с переда на зад.

Вставив выступающую внутреннюю втулку сайлентблока в подрамник, можно вставлять и переднюю часть рычага, и наживлять болты.

-все слышали, что сайлентблоки необходимо затягивать под нагрузкой. Но в нашем случае это справедливо только для передних сайлентблоков, которые работают на скручивание. И не обязательно буквально ставить машину на колёса, что бы их затянуть, достаточно выставить рычаг горизонтально.

Именно так он стоит на VW с нормальным клиренсом.

-сразу затягиваем и задние болты

-далее: вставляем ШРУС в ступицу, палец шаровой опоры – в струбцину поворотного кулака.

-обратите внимание на состояние болтов крепления шаровой опоры, они должны иметь утолщение в нерезьбовой части, и резьба без следов повреждения. При необходимости – заменить.

-собираем стойки стабилизатора (у кого он есть), не забыв, что правильное положение шайб – конусом внутрь !

-прикручиваем колесо, затягиваем ступичную гайку

-на гольфах с маленькими моторами не забываем закрутить верхний болт опоры двигателя

-после данной процедуры желательно проверить регулировки развал/схождения.

Ссылка на основную публикацию
Замена магнитолы в Geely MK Cross Geely Club (Джили Клуб)
Пошаговое руководство, как снять магнитолу из панели в машине самостоятельно Порой владельцев автомобилей не устраивает штатная автомагнитола. Заменить ее совсем...
Замена антифриза Хендай ix35 инструкция, слив, промывка, залив
Какой антифриз залить в Hyundai ix35 Ответы (2) В систему охлаждения Hyundai ix35 с завода заливается сине-зеленый антифриз. Вот такой...
Замена магнитолы в Geely MK Cross Geely Club (Джили Клуб)
Пошаговое руководство, как снять магнитолу из панели в машине самостоятельно Порой владельцев автомобилей не устраивает штатная автомагнитола. Заменить ее совсем...
Замена сайлентблоков передних рычагов КИА Авто-Старт
Сайлентблоки передних рычагов устройство элементов, назначение, поэтапная процедура замены своими ру Обязанность каждого водителя – обеспечение безопасности при движении транспортного...
Adblock detector