Тойота Королла 2012 года технические характеристики, фото и комплектации

Шумоизоляция Тойота Королла (Toyota Corolla) 10 поколение (кузов Е-150) • DRIVER; S TALK

Ничто так не сплачивает большую семью, как маленькая машина

Совсем недавно (месяц назад) я стал счастливым обладателем Короллы в комплектации Стандарт. Все меня устраивает кроме, на мой взгляд, отсутствия, если и не полной, то критически – необходимой шумоизоляции.

Перелопатив кучу форумов и подтвердив свои догадки о необходимости проведения шумоизоляции, стал кропотливо изучать материалы по шумоизоляции различных производителей, отличия между ними и отзывы.

Для себя принял решение шумить сначала двери (акустику пока оставляю штатную), далее заднюю полку, затем крышу, после пол и багажник.

Какой материал я выбрал для шумоизоляции

В своей работе я применил материал STP по ряду причин:

  • 1. Для шумоизоляции должны быть применены известные производители, не только отвечающие за качество изделий, но и готовые предложить богатый выбор материалов.
  • 2. Производитель должен иметь новинки: время движется вперед и технологии не стоят на месте.
  • 3. Отзывы не должны быть отрицательными (исключаю всякий флуд, например: герлен лучше бимаст Бомб потому что он тяжелее и дешевле…. – без обоснованных доказательств это «мусор»).

P.S.: Я колебался между двумя известными производителями STP и СГМ Технологии, но выбрал первого из-за новинки Aero (виброизоляция).

Есть у производителя STP «классика» вибро-шумоизоляции для различных зон автомобиля — для дверей например, виброизоляция – М2,многие студии в настоящее время используют более совершенный материал Вибропласт Gold, но я выбрал новинку STP Aero.

Почему выбрал Aero

A. Революционный прорыв в StP Aero заключаются в том, что этот материал работает практически круглый год. КМП меряется при 20 С, и в этом диапазоне есть безусловные лидеры (тот же Bomb). Но в реальности (мы же в России), температура у нас в течение года в разы ниже. Отсюда — необходимость в новом подходе, новом материале. StP Aero как раз такой материал — его КМП при низких температурах выше, чем у аналогов (и Golda, и Silver, и всех остальных 2-3 мм материалов, которые есть на рынке).

B. Кроме этого, 1 лист . StP Aero легче чем StP Gold на 0,5кг (в моем случае, дверь становится легче на 1,5 кг. по сравнению если бы я применил Gold)!

C. При монтаже, я выявил еще 1-ин большой плюс Aero – при температуре воздуха +25-26°С , листы, разложенные под прямыми солнечными лучами нагреваются около 50°С довольно быстро (фольга верхнего слоя черного цвета) и ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН НЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО!

В первые выходные, утром в субботу съездив и закупив материал, сразу поехал в гараж делать шумоизоляцию дверей.

Порядок действий при шумоизоляции

На улице +26°С — разложил листы виброизоляции на солнце,

Пока греются, начал готовить рабочее место разложил инструменты для работы: отвертки плоская и крест, ключ с головкой на 10, прикаточный ролик, рулетка, подложка для резки/подгонки листов (картонка), маркер, строительный фен ( в теплую погоду фен не нужен!), вода, ж/мыло, обезжириватель.

1. Снял обшивку двери (2-а болта и пистоны), снял пленку ПЭТ с внутренней стороны двери (заводская защита от влаги), внутри места приклеивания виброизоляции промыл водой с ж/мылом, далее, обезжирил все вымытые плоскости внутри двери и наружную часть внутренней двери.

2. Листы виброизоляции уже прогрелись (пальцы еле-еле терпят прикосновение к разогретому на солнце листу Aero).

Рулеткой сделал замеры внутри двери наружной стороны – от ребра жесткости до ребра ниже (это высота) и по длине.

У меня получилось следующее: внутри двери внешняя сторона делится на 3-и сектора, эти сектора имеют вид неравносторонней трапеции (если смотреть от замка к петле, у замка высота больше), средняя часть от ребра жесткости до трубы имеет тот же вид геометрии, а нижняя часть (от трубы жесткости вниз, не доходя до низа 2-3 см, чтобы не закрыть сливные отверстия в двери) имеет противоположную геометрическую форму.

3. Отрезал замеренные заготовки виброизоляции, примерил внутри двери (не снимая защитной бумажной пленки) – главное, что бы виброизоляция ложилась непосредственно на стенку двери, а не на усилители, т.к. при дальнейшем прикатывании шумки к металлу усилителя будет только бесполезная трата материала.

4. После подгонки заготовок, снял защитную бумажную пленку на битумной части Aero, аккуратно приклеил (только стоит приложить вибру к подготовленному металлу, как она прочно приклеивается к нему) и раскатал заготовку к внутренней стороне наружного листа двери прикаточным валиком .

Таким образом, происходит тщательное удаление воздуха между поверхностью металла и виброизоляцией.

На любой виброизоляции STP есть «чешуя» — так вот виброизоляция считается качественно сделанной, когда после прикатки роликом (или чем-то подобным) на фольгированной поверхности не будет этой «чешуи» (в этом случае виброизоляция будет работать на 100%).

Максимальная эффективность от проклеивания виброизоляцией STP Aero достигается при обработке 70-80% от общей площади обрабатываемой поверхности (в моем варианте 20-30% — это и есть ребра жесткости на поверхности двери, которые я не клеил).

Приступаем к наружной стороне внутренней части двери: Основная задача – закрыть внутренние полости, при этом создав внутренний закрытый объем для качественного звучания акустики.

Так как в дальнейшем я планирую все-таки поменять штатную акустику на компонентную, слой шумоизоляции из STP BiPlast 10K решил наклеить только на обшивки задних дверей (там нет колонок).

После того как я установлю компонентную акустику в передние двери, они так же будут доработаны шумоизоляцией STP BiPlast 10K.

После виброизоляции дверей остаются куски STP Aero –ими я проклеил местами обшивку двери (это предотвратит от резонирования пластика обшивки), а сверху все тот же STP BiPlast 10K.

Так как штатный войлок не убирал из обшивок – получилось так:

Собрал все: завел тросы ручки в пазы этой ручки, соединил шлейф стеклоподъемника, завел обшивку напротив крепежных пазов на двери и сверху – вниз, начинаем все пистоны защелкивать.

Читайте также:  Дробилка своими руками необходимые материалы и инструменты, пошаговый инструктаж

На задних дверях все аналогично, только для установки ручки ручного стеклоподъемника, наживляем скобу/фиксатор в пазы пластиковой ручки и надавливая на уже собранную обшивку, утапливая ручку с наживленной скобой вглубь по оси стеклоподъемника, защелкиваем ручку.

Результат проведенной работы

В автомобиле появился бас, звук стал наполненным, не раздражающим, четко стал прорисовываться переход от средних частот в высокие и наоборот, из дверей нет шума проезжающих машин как было раньше, двери закрываются четче, но при этом нет ощущения значительного утяжеления дверей.

А теперь посчитайте и задумайтесь – цель любой работы по шумоизоляции, это создать комфорт в автомобиле снизив шумы в салоне, а сделать это с сохранением общей массы автомобиля – это идеальная мечта. Что по мне, зоны дверей, заднюю полку и капот, я буду клеить Aero!

Японская сборка не спасла: стоит ли покупать Toyota Corolla X E150 за 600 тысяч рублей

В конце прошлого года мы выбирали Kia Cerato второго поколения за 600 тысяч, и уже тогда кто-то мог задаваться вопросом: зачем покупать за эти деньги «корейца», если можно выбрать «японца», да еще и ровесника. Действительно, Toyota Corolla появилась всего на пару лет раньше Cerato, в 2006-м, а выпускалась до того же 2013 года. При этом цены на десятое поколение модели, по данным наших коллег из Авито Авто, вполне сравнимы: пусть за самые дорогие варианты и просят под 800 тысяч, но две трети рынка укладываются в 600 с небольшим. Так что же, действительно ли Corolla – гораздо лучший выбор, чем Cerato?

Десятое поколение Короллы было очень разным: в Японии у него были не только более скромные габариты и платформа от предшественницы, но даже свой индекс E140, в то время как в остальном мире предлагалась более крупная версия E150 на обновленной платформе. Впрочем, это обновление не принесло модели даже независимую заднюю подвеску: здесь по-прежнему применялась скручиваемая балка. Зато моторов была целая россыпь – но перебирать их все нет смысла, поскольку официально у нас предлагались только три, и они же в основном и формируют предложение на вторичном рынке (дизелей, к примеру, на Авито на момент написания материала было всего 30 при объеме предложений в 3 тысячи). Что еще помимо мотора придется выбирать и стал ли тот факт, что в этом поколении к нам поставлялись машины японской сборки, важным преимуществом модели?

Toyota Corolla ‘2010–13

Состояние кузова у машин, избежавших серьезных ДТП, вполне предсказуемое для не самой молодой Тойоты: серьезных проблем нет, но ЛКП тонкое, а мелких дефектов хватает. К примеру, крышка багажника «зацветала» у некоторых владельцев спустя год после покупки, а уж сейчас седанов с родной краской здесь точно не найти. Ржавчина обычно традиционно появляется из-под хромированной «сабли», от отверстий ее крепления, хотя и в нише номерного знака селится, не стесняясь. Пороги хоть и укрыты слоем заводского антигравия, но слабо защищены от пескоструя: даже со штатными брызговиками весь абразив летит аккурат в зону стыка порога с передним крылом, за несколько лет обнажая металл. Коррозия шва порога снизу – скорее признак ДТП, чем возраста. А вот текущий люк в крыше и мокрые полы в салоне, наоборот, укажут на недостаток ухода. И еще проверьте работоспособность замков дверей: зимой они любят замерзать, а летом закисать от бездействия.

В целом приличное качество окраски не спасает от типовых проблем: неизбежные мелкие сколы рыжеют если не за пару недель, то за пару месяцев точно. Капот с большой вероятностью тоже окажется перекрашенным, а вот состояние рамки лобового стекла все же зависит от сценария эксплуатации – городского или загородного. Помимо низов дверей и внутренних кромок колесных арок, которым в возрасте 10-12 лет простительно иметь легкую коррозию, стоит осмотреть стыки бамперов с крыльями: у опытного хозяина они будут проклеены, у хорошего – прокрашены, а у остальных могут быть очагами ржавчины из-за облезания краски в этой зоне. Еще один источник потенциальных проблем в таком возрасте – ворсовые подкрылки, охотно набирающие за собой грязь и влагу.

Осмотр днища не должен сильно разочаровать: да, точечная коррозия появляется здесь всегда и распространяется уверенно, но штатная обработка помогала в первые несколько лет, а дальше все вновь упиралось в хозяина. Состояние лонжеронов – своеобразный индикатор: обычно их обдирают первыми, и они раньше всего начинают ржаветь. А еще пространство за задней осью тоже корродирует быстрее, чем остальное днище, так что здесь можно изучить не только состояние ниши запасного колеса на предмет ударов сзади.

Как мы помним, подвески у Corolla максимально простые по меркам класса: кто-то в сегменте С все же щеголяет многорычажкой сзади, но японцы отрядили сюда обычную полузависимую скручиваемую балку (впрочем, про Cerato мы говорили то же самое). Зато тормоза дисковые на обеих осях, да к тому же не слишком дороги в обслуживании: оригинальные диски стоят около 3 тысяч за задний и 5 за передний, качественный неоригинал вдвое меньше, а дешевый – втрое. Ну а ходовая часть все же в большей мере зависима от заменителей: платить по 6-8 тысяч за ступичные подшипники (даже в сборе со ступицей), по 5 за амортизаторы и по 10 за рычаги захочет отнюдь не каждый обладатель подержанной Короллы. Шаровые опоры меняются отдельно от рычагов, но за цену оригинальных в 4 тысячи можно купить неоригинальные рычаги в сборе.

Рулевое управление, с одной стороны, снижает требования к обслуживанию, поскольку здесь применен электрический усилитель, а не гидравлический, но с другой, обслуживание после покупки ему наверняка пригодится. Рейка здесь у многих начинала стучать в первый год после приобретения, а спустя еще год-два года процент подобных случаев дополнительно возрастал. На ранних стадиях это лечилось подтяжкой, но возвращающийся стук обычно не перерастал в что-то более серьезное, и потому многие годами ездят со стучащей рейкой. Если вас это раздражает, необязательно покупать новую оригинальную за 50 тысяч: заменители начинаются тысяч с 15, и для рулевого вала с карданными шарнирами, откуда тоже может исходить стук, есть аналоги по 4-5 тысяч вместо 9-10.

Читайте также:  Качественный подогреватель дизельного топлива своими руками – важные направления

Toyota Corolla ‘2010–13

Список коробок передач на десятом поколении Corolla – это слегка драматичная история о том, как совершить ошибку, а потом бороться с ней все оставшееся время. Ничего экстраординарного не произошло: японцы просто предложили в качестве альтернативы ручной коробке передач роботизированную трансмиссию с одним сцеплением. Коробка вышла вполне типичной для такого робота: туповатой, нерасторопной и ненадежной. Зубчатый механизм подвода сцепления по мере старения не всегда корректно компенсировал износ, при попытках активной езды робот дергался, пинался и страдал, система автоматического трогания на старте отказывала, а заканчивалось дело зависанием коробки в нейтральном режиме и состоянием «ой, все!» до тесного общения с электронным блоком управления.

Собственно, ЭБУ и был одной из главных причин такого поведения, и за годы конвейерной жизни было выпущено несколько обновленных версий, которые отчасти решили проблему. К счастью для владельцев, ЭБУ обычно меняли по гарантии по факту обращения с поломкой, так что на большинстве машин он свежий. Это не меняет общего характера коробки, но если вы не планируете ездить «спортивно», то шансы ужиться с агрегатом есть, да и ремонт с заменой сцепления будет дешевле, чем переборка классического автомата. Главное – хорошо диагностируйте коробку перед покупкой: она не должна дергаться при спокойной езде, а система помощи при старте должна исправно трогать машину с места при отпускании тормоза. И еще: если владелец уверенно рассказывает про инициализацию коробки, это не самый добрый знак – процедуру «общего сброса» ошибочно считали решением проблем с подводом сцепления, а по факту это негативно сказывается на его ресурсе.

Toyota Corolla ‘2010–13

Toyota Corolla ‘2010–13

На этом фоне механическая коробка передач без врожденных проблем идеальна, как сын маминой подруги, так что многие от безысходности выбирали ее. При условии смены масла не по сервисной книжке, а раз в 60-70 тысяч коробка пройдет более 200 тысяч, да и в содержании не разорительна. Так, диск сцепления с маркировкой Aisin стоит 4 тысячи против 9 за оригинал, корзина тоже вдвое дешевле – 3 тысячи против 6. Самое дорогое здесь – выжимной подшипник, который стоит неприличные 10-15 тысяч, однако тут помимо все того же Aisin за 5-6 тысяч есть масса еще более дешевых заменителей.

Мытарства с роботом в итоге привели к закономерному результату: отказу от него в пользу классического гидромеханического автомата. Первые попытки производились с 2008 года, а после рестайлинга 2010-го роботизированная коробка полностью исчезла. Появившаяся вместо нее АКП, правда, тоже была неидеальна: агрегат семейства U340/341 весьма надежен, но 4 ступени по меркам 2010 года были далеко не самым прогрессивным решением. Тем не менее ресурс в 250-300 тысяч до первого вскрытия (при условии замены масла раз в 50-60 тысяч) просто восхитителен, как и привычные алгоритмы и скорость работы. Так что если вы непременно хотите получить Короллу с двумя педалями, лучше подкопить денег: доплатить придется не только за коробку, но и за год выпуска.

Салон Toyota Corolla ‘2010–13

С моторами все тоже вышло несколько двусмысленно. Старшим во все времена был 1,6-литровый 124-сильный 1ZR-FE, а начальные отличались: до рестайлинга сюда ставили 1,4-литровый 97-сильный 4ZZ-FE, а после – 1,3-литровый 1NR-FE на 101 л. с. И всех их, как ни странно, объединяет общая проблема – масложор.

Пойдем по порядку и начнем с 1,4-литрового 4ZZ-FE, который достался Королле от предшественницы в кузове E120 и, пожалуй, меньше всего склонен к потреблению масла. Здесь, на первый взгляд, вообще все довольно чинно: цепной ГРМ, чугунные гильзы в алюминиевом блоке, простой распределенный впрыск… На деле все сложнее: цепь не вечная, как ожидают многие, а требует замены каждые 120-150 тысяч, гильзы тонковаты, а поршневая и, в частности, кольца были подобраны неудачно, что приводило к закоксовке и угару масла. Не выдерживая такого отношения, следом кончался катализатор – и круг замыкался. Сейчас, впрочем, с учетом возраста встретить мотор с детскими болезнями нереально, практически все они вскрывались, и не по одному разу, так что замена поршневой и внимание к чистоте впуска, системы охлаждения и вентиляции картера вполне могут сослужить добрую службу. На ресурс в полмиллиона рассчитывать не нужно, но свои 200 тысяч после хорошей переборки мотор пройти должен.

Более современный и мощный 1NR-FE объемом 1,33 литра в деталях похож на предшественника: цепной ГРМ, распределенный впрыск и фазовращатели на впуске и выпуске. К сожалению, по части потребления масла тоже есть определенное сходство: из-за этого дилерам даже рассылали официальное уведомление о порядке ремонта гарантийных машин с заменой деталей поршневой группы и системы смазки, которые доработали по ходу производства. Масложор тут мог проявляться уже на 70-80 тысячах, а к 100 тысячам число обращений было заметным. Сейчас проблему купировали, и встретить «нетронутый» двигатель маловероятно, но к машинам с очень малым пробегом стоит подходить подготовленным. Помимо доработки поршневой здесь также советуют глушить систему EGR, которая подливала масла в огонь.

Двигатель Toyota Corolla ‘2010–13

Ну а самый мощный и самый распространенный мотор – это 1,6-литровый 1ZR-FE мощностью 124 л.с., с которым и сочетались автоматизированные трансмиссии. Набор конструктивных решений здесь примерно тот же: цепной ГРМ, алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. Как ни странно, и проблемы примерно те же: закоксовка тонких поршневых колец уже к 150-170 тысячам может заставить вскрывать мотор из-за неприличного расхода масла. Бывает, что «ремонт» заканчивается на замене колец и прокладки ГБЦ, однако встречаются и менее счастливые концовки с необходимостью гильзовки и замены поршневой, если зеркало цилиндра основательно изношено, особенно в зоне перекладки поршня, а поршень в этой зоне ощутимо люфтит. Ситуация несколько осложняется отсутствием официальных ремонтных размеров – есть только оригинальные ремонтные вкладыши на коленвал. Однако, учитывая популярность мотора, ремонт все же давно освоен.

Из прочих возможных сложностей с мотором можно вспомнить прогорающую прокладку ГБЦ, которая тоже способна «утащить с собой» блок или головку на шлифовку. В приводе клапанов есть гидрокомпенсаторы, так что мотор также стоит послушать на холодную, чтобы оценить заботу предыдущего хозяина и необходимость скорого обслуживания. Да и с ГРМ тоже лучше не затягивать, ведь необязательно покупать оригинальную цепь за 5 тысяч, когда есть комплекты ГРМ за 8-10 тысяч. Натяжитель недорог – около полутора тысяч, а если потребуется замена фазовращателей, то стоит готовить около 10 тысяч за оригинальную деталь.

Читайте также:  Салонный фильтр Ниссан Кашкай где находится, замена

Toyota Corolla ‘2010–13

Перед тем как перейти к выбору оптимального автомобиля, стоит упомянуть еще одну важную особенность Тойоты в целом и этой Короллы в частности: это любовь угонщиков. Конечно, угоняют их обычно не для перепродажи, особенно в таком возрасте, и шансы напороться на перебитые номера и документы невелики, но проверить историю машины определенно стоит. Помочь здесь могут не только базы ГИБДД, реестр залогов и другие ресурсы, но и платные сервисы, такие как Автотека – в них собрана информация не только о числе владельцев и работе в такси, но и о ДТП, а также о зарегистрированных пробегах, которые можно отследить по истории продаж машины. Помня о том, как у нас любят скручивать пробеги, и умножая это на веру в «вечность» автомобилей Toyota и капризный характер моторов, смысл в проверке определенно есть.

Ну а теперь можно традиционно посмотреть объявления и выбрать идеальный вариант. Учитывая, что наш бюджет позволяет выбирать довольно придирчиво, и смысла экономить на чем-то нет, можно смотреть на машины после рестайлинга 2010 года, чтобы убить двух зайцев: получить как можно более свежий автомобиль с беспроблемной АКП. На сказочный пробег рассчитывать не стоит: даже за минимальные 7 лет он не мог не превысить сотню тысяч, так что реальные показания на одометре будут близки к 120-150 тысячам. Ну а выбирать мотор нам не придется: с автоматом сочетается исключительно старший 1,6-литровый двигатель на 124 л.с. С учетом всего этого можно выбирать как можно более свежую машину 2011-2013 года выпуска с пробегом не более 150 тысяч километров и АКП – примерно вот такую. И если хорошо осмотреть мотор, своевременно обслужить АКП и ГРМ и превентивно поменять колечки, не дожидаясь масложора, то Corolla может стать спутницей на несколько лет, исправно поддерживая статус надежной японской машины.

Седан Toyota Corolla 10-поколения

Тойота Королла (2006-2013) технические характеристики и цены. Обзор седана «Corolla 10» (Е150) и фотографии.

Популярный гольф-седан Toyota Corolla десятого поколения в «интернациональном» кузове «E150» справил официальный дебют в конце 2006 года на международном автошоу в Пекине, после чего сразу же добрался до европейского рынка.

В 2009 японцы провели «реформу» трансмиссий, а в 2010-м обновили автомобиль более детально – ему «освежили» внешний вид, внесли небольшие доработки в интерьер и разбавили силовую гамму новым базовым агрегатом. В таком виде четырехдверная модель производилась до 2013 года, уступив место машине очередной, одиннадцатой генерации.

Выглядит «десятая» Тойота Королла симпатично и выразительно, однако внешней брутальности и стройности ей явно не хватает. Классический трехобъемный кузов автомобиля демонстрирует плавные и округлые линии, массивные бампера и современную светотехнику, благодаря чему автомобиль воспринимается солиднее, чем есть на самом деле.

«Corolla» десятой генерации является представителем C-класса по европейской классификации: 4545 мм в длину, 1470 мм в высоту и 1760 мм в ширину. Колесная база четырехдверки укладывается в 2600 мм, а ее дорожный просвет насчитывает 150 мм. В «боевом» состоянии машина весит от 1300 до 1380 кг в зависимости от модификации.

Интерьер Toyota Corolla E150 не вызывает бури эмоций – все просто, без каких-либо дизайнерских изысков, но аккуратно и качественно. Рельефный руль слегка приплющен в нижней части, под волнистым козырьком расположен симпатичный и информативный «инструментарий», а зауженная книзу центральная консоль является «пристанищем» для скромной магнитолы да «крутилок» климатической установки – убранство автомобиля незапоминающееся в плане оформления, зато продумано и интуитивно понятно.

На передних местах «Короллы Е150» установлены удобные, но несколько аморфные кресла со слабо развитым боковым профилем и достаточными диапазонами настроек. Второй ряд сидений просторен для троих человек, трансмиссионного тоннеля в ногах нет, а из удобств числится лишь откидной подлокотник с двумя подстаканниками.

Багажный отсек у «десятой» Toyota Corolla вместителен – 450 литров в «походном» состоянии. Спинка «галерки» складывается парой частей, что открывает возможности для перевозки длинномеров.

В нише багажника (под фальшполом), в зависимости от варианта поставки, размещается «докатка» или «запаска».

Технические характеристики. На российском рынке трехобъемная модель из страны Восходящего Солнца предлагалась с двумя четырехцилиндровыми бензиновыми «атмосферниками» с 16-клапанным ГРМ типа DOHC и системой последовательного распределенного впрыска топлива.

  • «Младший» вариант – 1.3-литровый агрегат, выдающий 101 лошадиную силу при 6000 об/минуту и 132 Нм вращающей тяги при 3800 об/минуту и работающий в связке с 6-скоростной механической трансмиссией. Разгонные и скоростные рекорды на таком автомобиле точно не поставишь: ускорение с места до 100 км/ч у него занимает 13.1 секунды, а «максималка» составляет 180 км/ч. «По паспорту» четырехдверке требуется 5.8 литров бензина в комбинированных условиях движения.
  • «Старшие» версии «щеголяют» двигателем объемом 1.6 литра, в чьих закромах числится 124 «лошадки» при 6000 об/минуту и 157 Нм крутящего момента при 5200 об/минуту. Он агрегатируется с 6-ступенчатой «механикой», либо 4-диапазонным «автоматом». В зависимости от решения, за 10.4-11.9 секунды седан разменивает первую «сотню», пиково набирает 183-192 км/ч и в среднем употребляет 6.9-7.2 литров горючего на каждые 100 км в смешанном цикле.

Десятый «релиз» Toyota Corolla построен на переднеприводной платформе «New MC» с независимой передней и полунезависимой задней подвесками (стойки МакФерсон и балка кручения соответственно). Тормозные механизмы на всех колесах японского седана дисковые (с вентиляцией на передней оси), совмещенные с антиблокировочной системой (ABS). Автомобиль имеет в своем арсенале реечное рулевое управление, в которое интегрирован электрический усилитель.

Достоинствами автомобиля считаются солидная внешность, эргономичный интерьер, достаточный запас внутреннего пространства, надежная конструкция, энергоемкая подвеска и хорошая звукоизоляция.
Присутствуют у него и недостатки – маломощные двигатели, слабые показатели динамики, не самое лучшее головное освещение и «сверчки» в салоне.

Цены. В начале 2016 года на вторичном рынке России «Королла» в кузове «E150» предлагается по цене от 350 000 до 700 000 рублей (такой разброс обусловлен большим количеством предложений) в зависимости от года выпуска, технического состояния и комплектаций.

Ссылка на основную публикацию
Тойота Авенсис комплектации по годам подробный обзор
Toyota Corolla 1 Toyota Corolla – автомобиль японского производства, выпускается с 1966 года. Изначально относился к субкомпактному классу, а с...
Техосмотр онлайн — сделать диагностическую карту для ОСАГО официально
Какая периодичность проведения технического осмотра для автомобиля Бытует мнение, что проходить техосмотр следует каждый год. Но это совсем не так....
Техосмотр онлайн 250 руб с проверкой по ЕАИСТО
Как получить диагностическую карту для ОСАГО в 2020 году Диагностическая карта обеспечивает безопасность водителя и остальных участников движения. На техосмотре...
Тойота Альфард гибрид технические характеристики, расход, обзор
Toyota Alphard 3 (2020-2021) цена и характеристики, фотографии и обзор Тойота Альфард (2020-2021) цены и комплектация. Технические характеристики «Alphard 3»...
Adblock detector