Электричество из земли своими руками схема для дома

Как отличить ноль от заземления от простого до сложного метода

Монтаж нового оборудования с частичной заменой электрической проводки или без нее обязательно включает четкое определение проводов с фазой, «нулем» и заземлением. С поиском фазы вопросов нет: воспользуйтесь отверткой со встроенным индикатором. Если на объекте применяется проводка с двумя жилами, то автоматически понятно — первая является «фазой», вторая — «нулем». Сложности возникают при работе с системами, состоящими из трех токоведущих кабелей, поэтому ниже рассказано о том, как отличить «ноль» от заземления.

Проблемы связаны с фактически одинаковыми электрическими параметрами двух проводников. Именно поэтому не пытайтесь отличить «ноль» от «земли», используя обычную лампочку: светиться она будет в обоих случаях. Приблизительно идентичными будут значения напряжения при замере с помощью мультиметра на парах фаза-ноль и фаза-земля (около 220 В). Впрочем, данный метод все же актуален для определенных ситуаций.

Контрольная лампа на 220В к содержанию ↑

Определяем фазу

Чтобы найти «фазу», достаточно воспользоваться индикаторной отверткой — простым инструментом, который должен быть у любого хозяина. Прикоснитесь жалом к каждому проводнику, одновременно удерживая палец на верхней, металлической части рукоятки отвертки. Когда световой индикатор внутри отвертки загорится, значит, вы коснулись фазного провода. Однако помните, что при выполнении соответствующих операций электрическая сеть не обесточивается.

Поиск фазного провода индикаторной отверткой к содержанию ↑

Методы определения

Существует несколько способов, позволяющих отличить «ноль» от «земли».

Цветовая маркировка проводов

Профессиональные и добросовестные электрики никогда не будут монтировать проводку без соблюдения цветовой маркировки. При условии, что монтаж осуществлялся с соблюдением основных правил ПУЭ, каждый проводник имеет определенный цвет в зависимости от выполняемой функции:

  1. Синяя/голубая оболочка используется для маркировки нулевого проводника.
  2. Желто-зеленая оболочка (полосками) применяется для обозначения заземляющей жилы.
  3. С фазным проводом сложнее, поскольку он может иметь оболочку белого, черного, красного, оранжевого и других цветов. Независимо от выбранного цвета «фазы» такой монтаж будет правильным.

Синим маркируется ноль, зелено-желтым – земля, красным – фаза

Помните: даже если были обнаружены жилы соответствующих цветов, по которым можно определить «фазу», «ноль» и «землю», не стоит спешить с выводами. Быть полностью уверенным в правильности монтажа можно исключительно при условии, что вы выполнили его самостоятельно. В остальных ситуациях подобный метод поиска «ноля» и «земли» будет некорректным. Поэтому переходите к остальным способам.

Дифференциальный ток

Намного проще отличить «ноль» от «земли», если на обслуживаемом участке имеется устройство защитного отключения (УЗО) либо дифференциальный автомат. Воспользуйтесь лампой с проводами, подключите прибор к фазе и одному из двух проводников. Если защита не сработала, то лампочка подключена правильно — к паре фаза-ноль. Если сработало УЗО и ветка оказалась обесточенной, то была задействована пара фаза-земля.

Если УЗО не сработало в обоих случаях, то возможны проблемы с функциональностью оборудования. О работоспособности устройства дифференциальной защиты можно судить по проведенному испытанию. На любом подобном оборудовании есть кнопка «Тест». Нажмите на нее.

Примечание. Защитное устройство может не сработать по другой причине: если протекающий через лампу ток ниже номинального дифференциального значения (при котором оборудование должно выполнять обесточивание цепи). К примеру, лампа накаливания пропускает ток около 20-40 мА. Если используется УЗО на 100 мА, то логично, что прибор не сработает.

Заземляющие контакты на розетках

Этот способ подходит для любого объекта, на котором используются двухполюсный вводный автомат и заземляющие розетки. Отключите автомат, что гарантирует отсутствие связи между «нолем» и «землей». Сделайте аналогичное со всеми бытовыми приборами. Возьмите мультиметр, активируйте режим «Прозвонка» и выполните процедуру между заземляющим контактом на розетке и двумя неизвестными проводами.

Когда заземляющий контакт розетки будет соединен с «нолем», на мультиметре будет показано огромное сопротивление, с «землей» — приближенное к нулевому значению. Данный метод поможет убедиться в правильности подключения заземляющих розеток.

Использование мультиметра

Перед проверкой токоведущих жил с помощью мультиметра следует зачистить проводку. Не забывайте о мерах предосторожности и обязательно выполните обесточивание электрической сети на обслуживаемом объекте.

Если электрическая проводка не имеет цветовой/символьной маркировки либо монтаж выполнялся неизвестным мастером, тогда воспользуйтесь мультиметром. Однако сперва при помощи индикаторной отвертки определите «фазу». Настройте мультиметр, выбрав диапазон замера переменного напряжения более 220 В. Можно взять измерительный прибор любого типа. Не имеет значения конкретный размер диапазона: главное — выставить его выше 220 В.

На паре фаза-земля напряжение будет меньше

Соедините через мультиметр «фазу» с одним, а затем — другим проводником. На паре фаза-ноль значение напряжения будет ненамного выше, чем на паре фаза-земля. Это позволит отличить «ноль» от «земли».

Примечание. Определение «земли» при помощи мультиметра актуально для более старых электрических сетей, построенных по конфигурации ТТ. Для современных топологий TN-C-S метод неактуален. Во втором случае нулевой и заземляющий проводники разделяются уже внутри здания, поэтому электрически являются идентичными и связанными между собой. У них одинаковое сопротивление, а, значит, при использовании мультиметра на обеих парах будет равная разница потенциалов.

Не подходит мультиметр для поиска заземляющего проводника в электрической сети TN-S. «Ноль» и «земля» разделены от источника энергии до потребителя. Из-за разной длины проводов будет совершенно иное сопротивление, которое обуславливает полученную разницу в напряжении. Может оказаться, что разница потенциалов на паре фаза-земля будет выше, нежели на паре фаза-ноль.

Отключение нулевого провода (электрический щиток)

Убедитесь, что электрические приборы были отключены от сети, благодаря чему ток гарантированно не будет поступать на нулевой проводник. Загляните в распределительный щиток, расположение которого регламентируется правилами ПУЭ, отсоедините нулевой провод (открутите зажимы, вытащите кабель из вводного автомата и заизолируйте). Либо удалите проводник с нулевой шины, которая используется для дальнейшего разветвления нейтрали. В квартире или частном доме останутся два работающих проводника — заземляющий и фазный.

Вновь возьмите в руки мультиметр, измерьте напряжение между фазой (определяется индикаторной отверткой) и двумя другими проводниками. Напряжение появится исключительно между «фазой» и «землей», поскольку нулевой провод отключен от щитка.

Примечание. Существует такое понятие, как «наведенное напряжение». Не вдаваясь в подробности, отметим, что вследствие него при измерении пары фаза-ноль мультиметр покажет вольтаж, отличный от «0» (обычно не более 10 В).

Метод прозвонки

Прозвонка — один из самых популярных методов, использующихся мастерами для поиска мест обрыва электропроводки. Он подходит для определения «ноля» и «земли». Данный способ актуален при условии, что вы знаете расположение нулевого и заземляющего проводников на одном из концов. Например, когда прозвонка осуществляется от распределительного щитка, но по какой-то причине на другом конце провода имеют другую цветовую маркировку (либо одинакового цвета).

Читайте также:  Не работает электростеклоподъемник ЛАДА КАЛИНА

Произведите полное обесточивание. Прозвонка может выполняться профессиональными приборами (на любых моделях мультиметра имеется соответствующая функция) или обычной схемой из лампочки, батарейки и проводов.

Если длина измеряемых проводников небольшая, то воспользуйтесь куском кабеля, подсоединив отрезок к концам участка. Если требуется прозвонить проводник, идущий от распределительного щитка до розетки в дальней комнате, то лучше воспользоваться известной жилой: до обесточивания индикаторной отверткой определите и промаркируйте «фазу» (на обоих концах).

Один щуп мультиметра (или самодельного прибора) подключите к отмеченному фазному проводу, другой — к одному, а затем — другому неизвестному проводнику. Переходите к противоположному концу линии. Подключите поочередно два конца неопределенных жил к промаркированному фазному кабелю. Обозначьте их.

Разница между нулем и землей

Последствия неправильной коммутации нулевого и заземляющего проводников могут быть разными:

  1. Неправильная работа приборов учета электроэнергии в меньшую или большую сторону. Соответственно в первом случае, когда компания-поставщик найдет ошибку, может быть начислен огромный штраф.
  2. Некорректная работа устройств защитного отключения и дифференциальных автоматов: при существенных перепадах напряжения будет постоянно перегорать бытовая техника.
  3. Отсутствие защиты человека от поражения током. Более того, неправильная схема может стать основной причиной удара.

В статье были рассмотрены способы, позволяющие отличить нулевой и заземляющий проводники в трехжильных системах. Расположены они в порядке возрастания сложности действий. Только правильный монтаж электрической проводки гарантирует корректную работу УЗО, дифференциальных автоматов и розеток с заземляющим контуром. Если есть малейшие сомнения, лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, предоставляющему акт о проведении ремонтных работ.

Разница потенциалов между землей и нулем

Страница 1 из 2 1 2 >
21.10.2010, 01:20 #1
vetal77
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для vetal77
Найти ещё сообщения от vetal77

1. Возникновение разности потенциалов между нулем и землей в доме это нормально при схеме заземления ТТ внутри дома (когда защитное заземление берется от своего контура и не соединяется с нулевым проводником). el-line.ru/shems_TT.shtml – ссылка про систему TT.

2. Если сопротивление контура меньше 4 Ом, то возможно нулевой проводник соединить с таким контуром и использовать схему заземления TN-C-S. el-line.ru/shems_zazemlen.shtml – ссылка про системы TN.

3. К примеру у меня, когда дом был подключен к системе с хреновыми проводами, где были частые КЗ фазы на ноль на воздушной линии – у меня была система ТТ. Сейчас в целях повышения безопасности (обрыв нуля), перешел на систему TN-C-S. Недостаток TN-C-S – в случае КЗ фазы на ноль Вы получаете опасный потенциал на время до сработки автоматов на корпусах электроприборов относительно земли (скажем другого проводника забитого в землю). Плюс TN-C-S – он относительно неплохо защищает от пропадения ноля, еще плюс – обычно между нейтралью и землей в такой системе разность потенциалов около нуля.

4. Проверьте электронагреватель – по хорошему электронагреватель на воду должен включаться через УЗО, чтобы избежать любую возможность утечки «в воду». Если есть утечка (выбивает УЗО), ремонтируйте электроустановку. Если-же утечек на трубы из приборов нет, то причиной электрокоррозии стать разница потенциалов между нулем и землем не может. Аналогично с циркуляционными насосами и прочим электрохозяйством, которое соединяется с водой.

5. Возможно у Вас иные причины коррозии или то не коррозия вовсе. У меня к примеру радиаторы стальные, в системе все равно присутствует немного воздуха. И. Вода серая в системе с налетом на трубах, признаков электрокоррозии не вижу.

  • Сообщений: 2505
  • Репутация: 23
  • Спасибо получено: 78

Доброго всем!
Сегодня сделал железный забор возле своего участка и чтобы железо просто так не гуляло решил вывести с него заземление! так на все случаи жизни.
Штыри – 3 метра проф. труба (везде забита в землю по 1 метру) в итоге 15 шт. труб + 2 полосы между ними и п – образная обвязка сверху (что б вода не попадала. оцинковка) + лист оцинкованный профильный по всей длине.
итого мы имеем = 15 метров трубы забитой в землю! (высота собственно 6-эт. дома.)

при замере напряжения = фаза + нуль = 220 вольт, фаза + заземление = 220 вольт,
а вот между нулём и заземлением выплыло аж 2 (2.5) вольта эт что за фигня.
заземление что ли голимое? хотя 15 метров в землю! 1.5 метра между столбами.
сомневаюсь. поискал в нете! фигни писано не переписано. каждый умничает, а бестолку!

Вопрос: так должно быть? разность потенциалов собственно небольшая, но всё таки.
между нулём и заземлением сопротивление не мерил! омметра толково – правильного нет,
а китайский уже 4 ома щуп до щупа показывает!
Спасибо.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Doc
  • –>
  • Не в сети
  • Администратор
  • Сообщений: 2441
  • Репутация: 34
  • Спасибо получено: 102

15 метров – у Вас очень много свободного времени!

2.5 вольта это очень хорошо! Это напряжение наводимое, ибо от ближайшей точки «зануления» до Вас может быть до 20-30 Км. В идеале конечно должен быть «ноль» , но в реале это отнюдь не так , померил дома 6.4В (и это Москва и свежая многоэтажка). В одной конторе где я работал светилась лампа накаливания в 220в (было примерно 60-80В).
можете либо оставить так и поставить УЗО (на всякий случай) , но помоему оно тока при такой разнице не увидит . у меня при 6.4 вспыхивает лапа накаливания на 2.5В после чего отключается УЗО

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Rrenovatio
  • Автор темы –>
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 2505
  • Репутация: 23
  • Спасибо получено: 78

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Светлана
  • –>
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 396
  • Репутация: 11
  • Спасибо получено: 22

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • Николай Петрович
  • –>
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Сообщений: 1115
  • Репутация: 9
  • Спасибо получено: 46

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Напряжение между PE и N

Доброго времени суток. Дабы не плодить темы, да и вопрос схожий, отпишусь здесь.
В общем решил ремонт частичный в квартире сделать. Ремонту подверглись кухня и коридор. Так же решил начать менять проводку по комнатно, по мере прохождения ремонтов в других местах квартиры. Поставили мне новый щит – автоматы – вводной на 25А, 16А на розеточную группу и 10А на свет. Там же 2 шины – нулевая и заземления. Щит запитан от этажного щита проводом ВВГнг-LS 3х4. Провод заземления ни куда не подключен, т.к. проводка старая двужильная (дом кирпичный, щиты на этаже.). Проводка розеточная – 3х2,5, освещение – 3х1,5. Две распаечные коробки, все соединения выполнены ваговскими клемниками. А теперь внимание вопрос – откуда могло появиться напряжение между между землей и нулем? Земля подключена только к шине в новом щитке, а шина в свою очередь ни с кем больше не контактирует. Напряжение не слабое – было и 70В, и 96В. При чем при включении/отключении нагрузки просадок не замечено. Отключил везде электричество, прозваниваю ноль с землей – не контактирует. Куда смотреть?

P.S. В одной из комнат, где осталась старая проводка, подключен пилот. Розетка с заземл. контактами, но они не подключены. Мерюю напругу между нулем и заземляющим контактом – 60 В. Как.

Если ваше оборудование пробивает на корпус (а именно он подключается к заземляющему контакту штепсельной вилки), то там появляется потенциал. Если бы шина PE (земля) была заземлена или соединена с шиной нуля, то потенциал бы ушел в землю, а так он сидит там и ждет, когда кто-нибудь прикоснется к корпусу оборудования.

Соединение шин PE (земля) и N (ноль) в шитке ИМХО меньшее зло, чем соединение их в розетке или неприсоединение шины ни к чему вообще.
По хорошему, шины PE и N должны соединяться и присоединяться в этом месте к заземлителю.
Если в цепи фаза+ноль стоит УЗО, то разветвление нуля на рабочий и защитный (разделение PEN на PE и N) должно делаться перед входом нуля в УЗО, чтобы ток утечки приходящий по PE проводнику (земли) прошел мимо УЗО и УЗО бы сработало.

Последний раз редактировалось ЭлектроАС; 27.04.2011 в 19:41 .

Про оборудование и пробой на корпус изоляции я и сам первым делом подумал. Только вот незадача в том, что с полностью отключенными потребителями (включая освещение) напряжение между РЕ и N сохранилось. Провел я ряд замеров – мегометром Sonel MIC-3 мерял всю проводку (правда не рассоединял клемники в распайках), при 1000В и минуте по большенству жил – от 130 до 250 МОм, в зависимости между чем мерять. Меня несколько насторожило. Как прокладывался кабель я видел, визуально механических повреждений не обнаружил. Для нового кабеля я считаю это мало. Имея доступ к лабораторным приборам, неоднакратно мерял друзьям и новую и старую проводку. Изоляция новой проводки практически всегда уходила за предел измерения прибора (>3000 МОм). Было несколько случаев порчи кабеля ножами монтажников, но прибор сразу показывал очень малое значение, да и не выходил на испытательное напряжение. Так что не понятно откуда у меня такие плохие (пускай и больше нормативных 0,5 МОм) значения. Может кабель бракованный? Может от шткутарки слегка промокший.
Вторым делом померял петлю фаза-нуль. В общем ток к.з. – 183А, напряжение 236В. Тоже несколько удивился малым током к.з. Пошел в подъезд, отключил себя и померял от пакетника – почти тоже самое. У соседей (на других фазах) схожий результат. В нашем этажном щите вроде как все контакты затянуты. Причины? Плохой ноль? Может ли это являться причиной моих проблем?
Ну и самое интересное – то что отсоединив во всех распайках и щите PE, но оставив его подключенным в розетках, проблема не исчезла. Отключая последовательно каждую розетку от РЕ (скорее наоборот) пытался найти бракованную розетку, но увы таковой не нашлось. После отсоединения напряжение между РЕ и N в розетке около 2В. Однако воткнув стиралку (месяц отроду, пробег небольшой) и померяв напряжение между барабаном и смесителем, увидел 76В – терпимо, но ощущения неприятные. Сразу оговорюсь – стиралка не при делах, т.к. это происходит с любым элетроприбором с евророзеткой.

Заземление и зануление: разбираемся в чем разница

Любая электроустановка должна быть заземлена. Это требование Правил устройства электроустановок (ПУЭ) одинаково распространяется на электроприборы с металлическим и пластиковым корпусом, устройства подключения и коммутации: распределительные и вводные щитки, розетки, выключатели.

Для чего необходимо заземление

Если энергоснабжение в помещении организовано в соответствии с ПУЭ, на входе, в распределительном щитке установлены защитные автоматы.

Эти выключатели срабатывают при превышении установленной силы тока: нагревается биметаллическая пластина, происходит ее деформация, и контакты автомата механически размыкаются.

Важно! Именно для этого, автоматы устанавливаются в разрыв фазного проводника. Нулевая шина может быть подключена напрямую.

Происходит разрыв цепи, находящейся под напряжением, электроустановка (или вся цепь) обесточивается, обеспечивая безопасность. Как это работает на практике, и что такое заземление в данной цепочке?

Заземление, это электрический контакт между линией, специально выделенной в электросети, и реальной (физической) землей. То есть шина заземления имеет электрический контакт с грунтом. Одновременно, любая установка, вырабатывающая или распределяющая электрический ток, соединена нулевым проводом с той же землей.

Мы с вами рассматриваем однофазные сети, в которых для питания используются две линии: ноль и фаза. Трехфазные системы в быту применяются редко, поэтому знание этих систем необходимо лишь профессионалам.

Даже если к вам в дом заведено три фазы (такое встречается в частном секторе), для конечного потребления все равно используется два провода: ноль и фаза.

Допустим, у вашей электроустановки (холодильник, бойлер, стиральная машина), особенно с металлическим корпусом, произошла утечка фазы. То есть, провод под напряжением касается корпуса (отсоединился контакт, нарушена изоляция, протекла вода). Прикоснувшись к электроприбору, вы будете поражены электрическим током. Кроме того, сопротивление в точке касания мизерное, вследствие чего произойдет мгновенный нагрев провода, и возгорание электроприбора.

Если ваш бойлер заземлен, электрический ток потечет по пути наименьшего сопротивления, то есть по контуру: фаза — «земля» — нулевая шина. Сила тока спонтанно возрастет, и сработает аварийное отключение в автомате защиты. Никто не пострадает, материальный ущерб не будет нанесен.

Если вы имеете поверхностные знания устройства электроустановок, возникает вопрос: а зачем нужно заземление, если то же самое произойдет между фазным и нулевым проводом? И собственно, чем отличается заземление от зануления?

Разберем ситуацию со схемами

С точки зрения протекания электрического тока, отличия между заземлением от занулением нет. Нулевой провод в любом случае имеет электрический контакт с физической землей.

Соответственно, при замыкании фазы на корпус, произойдет то самое короткое замыкание, и сработает отключение защитного автомата. Разумеется, (при условии правильного подключения: розетка должна иметь третий земляной контакт, как и электроприбор. По этой причине, электрики, нарушая требования Правил устройства электроустановок, часто разводят земляную шину от нулевого контакта вводного щитка.

Представим ситуацию, когда нулевой провод по какой-то причине разорван:

  • потеря контакта по причине коррозии (в старых многоэтажках это рабочая ситуация);
  • механический разрыв кабеля вследствие ремонтных работ с нарушениями технологии (к сожалению, тоже не редкость);
  • несанкционированное вмешательство доморощенного «электрика»;
  • авария на подстанции (возможно отключение только нулевой шины).

На схеме это выглядит следующим образом:

При организации защитного зануления, электрическая цепь между физической «землей» и контактом заземления электроприбора разрывается. Установка становится беззащитной. Кроме того, свободная фаза без нагрузки может создать потенциал, равный входному напряжению на ближайшей подстанции. Как правило, это 600 вольт. Можно представить, какой ущерб будет нанесен включенному в этот момент электрооборудованию. При этом утечки тока на физическую землю нет, и защитный автомат не сработает.

Представьте, что в этот момент, вы одновременно коснетесь фазы (пробой на корпус электроустановки), и металлического предмета, имеющего физическую связь с грунтом (водопроводный кран или батарея отопления). Можно получить поражение электротоком при напряжении 600 вольт.

А теперь посмотрим, в чем разница между заземлением и занулением (на нашей схеме). При разрыве нулевой шины, просто пропадет питание на всех электроустановках в этой цепи. Поражения электротоком не будет, ни при каких обстоятельствах: электрическая цепь между физической землей и контактом заземления электроприборов не нарушена. Здоровье мы уже сохранили. Теперь посмотрим, что произойдет с электроустановками. Максимум ущерба — это перегоревшая лампа накаливания, ближайшая к вводному щитку. Причем неприятность произойдет лишь в случае повышения напряжения на фазном проводе. Сила тока возрастет (согласно закону Ома), сработает автомат защиты, и возможно, остальные электроприборы не пострадают.

Именно по этой причине, ПУЭ жестко предписывают: защитное заземление и зануление электроустановок должно быть организовано независимо друг от друга, с помощью разных линий.

Для справки: Обычно используется цветовая маркировка проводов:

  1. Фаза — коричневого или белого цвета.
  2. Рабочий ноль — синего цвета.
  3. Защитное заземление — желто-зеленая оболочка.

Если у вас жилье современной постройки, значит зануление и заземление выполнено согласно Правилам устройства электроустановок. Это легко проверить, взглянув на вводной кабель в щитке. Кроме того, вы сами можете проверить правильность подключения.

Как отличить рабочий ноль и защитное заземление

Разумеется, проверять сопротивление между «нулевым» и «земляным» проводами не следует, особенно если энергосистема под напряжением. В общую щитовую вас тоже никто не пустит. Поэтому, проверять правильность разведения нуля и земли, будем с помощью мультиметра (бытового тестера).

Поскольку точки ввода заземляющих устройств (ноль на подстанции и шина заземления в доме) находятся на удалении друг от друга, между ними есть определенное сопротивление. Грунт, даже влажный, не является идеальным проводником. Если организовать электрическую цепь без нагрузки, мы увидим разницу в потенциалах.

Подключаем измерительный прибор к фазному контакту и рабочему нолю. На схеме это будет цепь «А». Фиксируем значение.

Сразу же подключаем тестер к фазному проводу и контакту защитного ноля. На схеме это цепь «Б». Разницы в потенциале нет: прибор зафиксирует одинаковое значение напряжения. Почему так произошло? При объединении рабочего и защитного ноля, ток в обоих вариантах измерения, фактически протекает по одному и тому же проводу. Сопротивление не меняется, потерь нет, падения напряжения не происходит.

Если ваши результаты измерения показали одинаковое напряжение – проводка подключена с нарушениями Правил устройства электроустановок.

Что произойдет при разнесенном рабочем ноле и защитном заземлении?

При подключении прибора к фазе и нолю, падения напряжения практически нет (на схеме это цепь «А»). Вы увидите действительное значение рабочего напряжения в сети. Подключив тестер к фазному проводу и защитному заземлению, вы замеряете потенциал в длинной цепи. Чтобы замкнуть круг, электрический ток (на схеме цепь «Б») проходит по реальному грунту между точками физических контактов «земли». Учитывая сопротивление грунта, произойдет падение напряжения от 5% до 10%. Прибор покажет более низкое напряжение.

Это говорит о том, что ваша электропроводка организована правильно, у вас имеется настоящее разнесенное защитное заземление. При наличии правильно подобранных автоматов, электрооборудование и пользователи надежно защищены.

Мы разобрались, в чем разница между заземлением и занулением. Польза от правильной организации электроснабжения очевидна.

А как быть, если в вашем доме вообще не предусмотрено защитное заземление

Понятное дело, при проведении капитального ремонта, электрики заменят проводку в соответствии с Правилами устройства электроустановок. Как минимум, в вашем вводном щитке появится три независимых провода: фаза, рабочий ноль и защитное заземление. Останется лишь заменить проводку в розеточной сети.

Но капитальный ремонт может быть выполнен через несколько лет, а вы уже сегодня пользуетесь бойлером и стиральной машинкой без заземления, или того хуже — с защитным занулением. Выход один: организовывать заземление самостоятельно. Если вы живете в частном доме — техническая сторона вопроса существенно упрощается. А вот для многоэтажек, стоимость и сложность работ зависит от этажа.

Как вариант — организовать вскладчину с соседями шину заземления, с распаячными коробками на каждой лестничной клетке.

Шина должна быть неразъемной до самого ввода в грунт. Вблизи фундамента, желательно не в дорожном покрытии, а на клумбе, организуется контур заземления согласно Правилам устройства электроустановок. Каждый жилец подъезда может подключится общей шине и завести «землю» в квартиру. Далее есть два варианта:

  1. Организовать контактную группу заземления в распределительном щитке, и заменить всю электропроводку на трехжильную.
  2. Внутри плинтуса, протянуть земляной кабель под каждую розетку, и завести его в монтажные коробочки.

При любом способе, вы защитите и свои электроприборы, и главное — свое здоровье.

Важно! Как нельзя организовывать защитное заземление

То, что «землю» нельзя брать из рабочего ноля, понятно из нашего материала. Есть любители заземлиться на трубы водоснабжения или отопления. Теоретически – стальная труба имеет связь с грунтом. На практике, по стояку могут быть вставки из полипропиленовых труб, и никакого контакта с «реальной землей» нет.

Кроме того, что вы не получаете надежного заземления, ставятся под удар соседи, которые могут получить удар током, просто взявшись за батарею отопления.

Видео по теме

Ссылка на основную публикацию
Электрическая схема проводки мопеда Альфа Сайт про скутеры
Схема электропроводки альфа 110 куб Авто Брянск Схема электрооборудования мопедов Альфа (Alpha), Дельта, Орион 1 — модуль зажигания (CDI); 2...
Щетка-скребок для автомобиля как выбрать хороший аксессуар для очистки снега
Лучшие размораживатели стёкол автомобиля в 2020 году Зимой из-за разницы температур в салоне автомобиля и на улице стёкла покрываются наледью....
Щетки стартера ауди 80 б3 ремонт или замена, порядок и описание работ
Стартер Ауди 80 Б3 замена и ремонт устройства На Ауди 80 Б3 устанавливаются как редукторные, так и безредукторные стартеры. Первые...
Электрическая Схема Реверсивного
Электрическая Схема Реверсивного Произойдёт короткое замыкание между фазами L1 и L3. Схема реверсивного включения эл. двигателя(с 380В на 220В) без...
Adblock detector
21.10.2010, 01:48 #2